Mano Rota, el restaurante con barra y un poco de todo

No lo decimos nosotros, lo dice el subtítulo bajo su nombre: «Restaurante con barra». Porque Mano Rota, el particular hijo con forma de espacio gastronómico del tándem compuesto por los chefs Oswaldo Brito y Bernat Bermudo, tiene barra. Una hecha con maderas recuperadas y tubos de andamio. Y también muy buen producto, grandes dosis de imaginación, influencias de aquí y de allá y una calidad-precio que acentuar.

Conocidos sus dos responsables en la escuela Hofmann y proyectos anteriores, separados con el devenir de su carrera profesional, un buen día se reencontraron para cocinar. Como es de esperar, la magia entre ambos surgió. Y de qué manera. Sus personalidades gastronómicas, sus experiencias, sus vivencias y su forma de entender el oficio que practicas casaban a la perfección. Con gran resultado. Algo así no podía dejarse pasar. En ese momento pasó.

En Poble Sec, una zona de la ciudad de Barcelona más acostumbrada a la comida con prisas, se instalaron con un concepto que une la pasión venezolana de Oswaldo, el alma catalana de Bernat y las influencias que este asimiló trabajando en Perú. Un espectáculo variopinto, latino e hispano, que toma forma con la barra como escenario.

Desde su apertura, hace alrededor de dos años, ha sido todo un éxito. Consiguió aplausos del público y de la crítica que acudió a dar fe del fenómeno, al tiempo que se ha mantenido sin dejar de evolucionar. Porque no son flor de un día.

Mano Rota muestra destreza, técnica y sabor tanto en la barra como en las mesas. A través de su menú degustación, con tres snacks, seis platos y dos postres, y la carta. Afloran de su propuesta con sumo brillo platos como unas sorprendentes croquetas de yuca, de fritura ideal, que se comen de un bocado. También un atún soasado con verduras encurtidas y jugo de lomo salteado, unos buñuelos de maíz con queso idiazábal, un tataki ibérico con huancaína y mostaza encurtida o una costilla de cerdo acompañada por calabaza y café.

Una demostración de su estilo carente de etiquetas. Porque rechazan encasillarse como restaurante gastronómico tradicional, una cocina de platos de toda la vida, un espacio de innovación culinaria o un enclave en el que apreciar sabores extremos. No quieren ser nada de eso en solitario, sino una mezcla, en pequeñas dosis, de todo. Oswaldo Brito y Bernat Bermudo tienen claro cuál es su camino.